西藏的感动(8)_熊育群

八

　　§来自地层深处的声音

　　没用多久，我们赶到了二十二道班。从这里直走，是一条隐在喜马拉雅山脉和冈底斯山脉之间的路，它经过萨噶、仲巴、普兰、札达到达狮泉河，称为南线。右转九十度弯，往北走，经措勤、改则、革吉到狮泉河，则称为北线。北线一直行走在藏北高原上，平均海拔为五千米，沿路大部分是无人地带，连车也极少，路不熟的话，大峡谷中的草原、荒漠容易让人迷路。路途也几乎没有给养，车出毛病的话，有生命危险。数月前，一台阿里开出的东风车，突遇一场雪暴，三个司机冻死在车厢，直到前不久才被发现，肉已被狼吃光了，只剩下一堆白骨。南、北两线除南线断断续续有一些筑平的泥土路外，路都是汽车自己走出来的。沿途河流密布，却没有一座桥梁，更没有船，汽车过河只能从河床里趟过去，不少车在河床熄了火，有的被雪水冲走，有的等上十天半月，遇上过路的搭救上来，车不是报废，就是丢弃在荒野，司机要回去请人来修理，前后一二个月也是可能的。尽管我们有手机，但它出了拉萨就成了一坨废物。

　　我们有备而来，车上的食物足够我们吃上半月，又有两部车同行，但多次走过阿里的扎两，还是千方百计阻止我们走北线。本来在拉萨我们就讲好从北线上南线回，到了日喀则他就跟我们商量走南线。快到二十二道班又一个劲说南线好，不要去北线了。每谈到北线，他就掩饰不住一脸的惶恐。

　　我们态度十分坚决，能北上无人区看一看藏北大草原，无论付出什么代价，我们都愿意。

　　扎西无可奈何转向北面，嘴里还咕咕哝哝不知说些什么，一脸不高兴。

　　与南线相比，路往北一拐，路面明显差了。所谓路，是车轮在石头是压出的印痕，广袤的地上到处都是石头，石头泛着白光，若非隐隐约约还分辨得出小草，真有踏上火垦的感觉。

　　有人在路边垒起了一排石堆，那是向神灵祈求保佑。无边无际的石头铺在不尽的视野里，是那么奢华，没有节制，一起随着车轮向前延伸着。汽车颠得筛糠似的。

　　远远的地平线，一座孤立的山峰，聚集了大片乌云，其状恰如正在喷发的火山。丰田车跑了半天，渐渐抵近山脚，迎面流来了一条河，河床上蒸腾起缭绕雾气，并伴有噬噬响声。数百处地热喷泉冒了出来，有一处直喷向高空，达数十米，让人感到山崩地裂如在眼前。喷泉下的地表被硫磺染成了红色。

　　我们早已忘记了这样一个事实：作为一个茫茫宇宙中的星球，地球仍是不稳定的，尽管高混沌初开、山崩地裂的时期远去了，但地震、海啸、火山、龙卷风却从未停止过。这片年轻的高原也在不断地上升着。我们已经习惯于歌颂大地的美丽和馈赠，由于过分的安逸，而忘记了地球内部的活动，世间沧海桑田的变迁。正像我们舒适了，就忘记了作为生命的自己也在变化着：皮肤上在起皱，骨头正在钙化，血液变得粘调，直到我们迈动脚步也十分艰难的一天，才正视生命，感觉它的大限。我们也不正是在耗竭着地球的资源，污染着她的环境，破坏着她的生态平衡吗？

　　地球在吼着，只是我们没有听到。踏足这片灼热的红土，我听到了来自地层深处的声音，它是恐怖的，令人颤栗的声音，是让人不得不马上逃离的声音。只要你听到过它的嘶吼，你就会觉得自己一生都是在“掩耳盗铃”的自欺欺人中生活，永难回复从前的平静。

　　我一步一步走向山坡上的车，胸闷气虚，头昏眼花，四肢乏力，脑涨欲裂，强烈的高原反应第一次让我面如土色。

　　这里海拔高度估计超过了五千米。人在大自然面前多么渺小。我吃力地挪动躯体，向着百米之遥的丰田车走去。我感到了地球、天体和茫茫宇宙，感到了那个遥远的洪荒年代，感到自己如同蝼蚁。

　　山上的云雾漏出一角天空，皑皑积雪就在我们的头顶。那山顶正在下一场大雪。

　　翻开地图，这个方位只有一座叫格布日的山，海拔六千一百八十五米，山下有一个湖，一切都相符。然而，我们是在山和湖之间，地图上的路却在湖的东面。这座山也许是格布日，也许是别的什么山，我为对它的一无所知难过。

　　雪山却并不要求人给她取一个什么名字，那是人类自己的事，与她毫不相干。我能看一看这样的大自然美景就足够了。重要的是我看到了，记住了，震撼了，其他一切都不重要。

　　在泥坯上挨过冰雪之夜

　　沿着雪山的皱褶转着，就这样一点点向上升高，湛蓝的湖面慢慢落到了脚下，前面出现了两道山脉相夹的草原。

　　走上草原，草地就像一个凸起的球，四面雪山都陷落下去了，高原上的云放射出青绿色的光，一束金黄色的太阳光穿过云层，射向大地，把一个山头镀得程亮。起伏的山脉慢慢呈出五颜六色，给人造出一个梦幻的世界。

　　车与积雨云在草原上赛跑。太阳爬出来，把白云的得与积雪不分，天空正闪动着一片靛蓝色的光芒。

　　突然袭来一片乌云，冰雹横扫而过，大地苍茫一片，碾过草地上的白色冰粒，汽车进入一段泥泞的路段，下雨的时候，前面出现了两个骑着一白一红两匹马的藏民，他们赶着四头驮着麻袋的牦牛，匆匆走在雨幕里。见我们的车赶了过来，他们丢下牦牛紧紧追赶我们的车，由于是稀泥路，丰田车跑不过马，他们又跑到了我们的车前，放慢速度后，他们转过脸打量我们，井与我们并行。

　　一路上，我们看到藏民从不避雨，也没有什么雨具。他们视下雨如无物。我也打量他们，想揣度他们追车的目的。这两个高大的青年人，戴着淡黄色的圆毡帽，长脸阔鼻，面无表情，默默陪着我们跑，他们是我们这一天唯一碰到的行人，我们也许是他们几天才见到的一群人吧？人与人在这已相遇，尽管语言、民族都不一样，同样会产生惊喜。

　　我举镜头拍下了他们威武英猛的形象。他俩既不知道躲藏也没有一丝表情，跃马扬鞭的矫健身姿颇像古代的骑士。

　　一只苍鹰从车顶上过，翱翔在雨中。

　　一群牦牛正从咆哮的河谷中涉水过河。

　　这两个藏民要去哪里呢？

　　天色昏暗，黄昏时起了大风，草原尽头出现了一列山脉，左侧露出了一个数百平方公里的大湖。我们早餐只吃过一碗面条，已经一天没吃东西了。我建议在这个湖边搭帐篷，安营扎寨。

　　车刚一停，一阵大风把车部刮得摇摇晃晃，帐篷无法扎牢，只得放弃。天色已晚，何处才是归宿？

　　扎西默想了一会，说：“山那边好像有一户人家的，不知记没记错，也不知道那户人家走了没有。”正在犹豫，天下起了纷纷扬扬的雪花，接着是冰雹。

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